sábado, 15 de junio de 2013

Cómo usar la laca... y no morir en el intento
Using hairspray ... and not die trying

Nota: Esto no es un tutorial sobre cómo usar la técnica de la laca para conseguir un camuflaje invernal realista. Ya existen decenas de libros, artículos y vídeos sobre ello, así que no es necesario uno mas. Entre ellos yo recomiendo el volumen 1 de la serie Tank Art de Michael Rinaldi, o este vídeotutorial.

En este post cuento con detalle mis experiencias usando la conocida técnica de la laca aplicada a un camuflaje invernal. Lo realmente interesante está al final del post, en el apartado conclusiones.

Para empezar, unas fotos del resultado.


Note: This is not a tutorial on how to use the hairspray technique to get a realistic winter camouflage. There are already dozens of books, articles and videos on it, so I do not need one more. Among them I recommend Volume 1 of the Tank Art of Michael Rinaldi, or this video tutorial.

In this post I tell in detail my experiences using the well known hairspray technique applied to a winter camouflage. What is really interesting is at the end of the post, in conclusions section.

First of all, some pictures of the result.




Materiales y herramientas

He usado los siguientes materiales:
  • Color base gris: Tamiya spray TS4 German gray.
  • Laca: Nelly normal.
  • Color camuflaje blanco: Tamiya acrílico XF-2 Flat white + una gota de XF-55 Deck tan, disuelto con agua destilada.
  • Disolvente: agua destilada a temperatura ambiente.
Y las siguientes herramientas:
  • Pincel redondo de cerdas muy suaves del número 8.
  • Esponja de baño sintética marca Carrefour.

Nota: Si quieres saber más sobre el uso de sprays de pintura para aplicar el color base, permanece atento al blog. En breve publicaré una entrada explicando mis experiencias con los sprays de pintura.

Materials and tools

I used the following materials:

  • Grey Base color: Tamiya German gray spray TS4.
  • Hairspray: Nelly (nelly is a very cheap and common brand in Spain).
  • White camouflage color: Tamiya Acrylic XF-2 Flat white + a drop of XF-55 Deck tan, dissolved in distilled water.
  • Thinner: distilled water at room temperature.
And the following tools:
  • Round brush very soft bristle number 8.
  • Carrefour's synthetic bath sponge.

Note: If you want to know more about the use of spray paint to apply the base color, stay tuned to the blog. Shortly I'll publish a post explaining my experiences with paint sprays.

Proceso

He aplicado la técnica de la forma habitual:
  • Dar dos capas finas de laca, dejando secar al tacto entre una y otra.
  • Pintar con el color blanco disuelto en agua destilada manchas de forma y opacidad variable. Se usa una disolución al 50% y una presión de aerógrafo de 0'8 Kg.
  • Humedecer la zona a desconchar ligeramente con agua destilada. Esperar unos segundos.
  • Frotar con las distintas herramientas para ir retirando poco a poco el color blanco.
Por supuesto, este es sólo el principio. Aún hay que aplicar mappings, filtros, lavados, etc. para conseguir un carro completamente realista.

Process

I applied the technique in the usual way:
  • Give two thin coats of hairspray, letting it dry to the touch between them.
  • Painting white spots with variable form and opacity using white paint dissolved in distilled water. Use an airbrush pressure of 0'8 Kg. and a solution in a ratio of 50%.
  • Wet the area to chip away slightly with distilled water. Wait a few seconds.
  • Rub with the various tools to go slowly removing the white paint.
Of course, this is only the beginning. You still need to apply mappings, filters, washes, and so on, for a completely realistic look.



 


Conclusiones
  1. El spray de pintura Tamiya deja un acabado satinado. Sobre esta superficie la laca se adhiere bien, pero no agarra, lo que hace que el proceso de desconchado de la pintura sea extremadamente sencillo. En conclusión, un factor muy importante para facilitar el proceso de desconchado es el acabado satinado del color base (que también puede conseguirse con barniz).
  2. Si el área a tratar está humedecida con agua destilada, el más mínimo roce hace que la pintura se desconche. Sin embargo, si está casi seca, hay que ejercer mucha presión para producir el desconchado. En conclusión, un factor muy importante para facilitar el proceso de desconchado es el grado de humedad de la pintura blanca.
  3. Dado que es muy fácil conseguir el desconchado de la pintura blanca, sólo se necesita un pincel redondo del nº 8 de cerdas muy suaves y un trozo de esponja de baño sintética. Con esas dos sencillas herramientas se puede conseguir una amplia variedad de efectos de desconchado, tal y como puede verse en las fotos.
  4. Si se golpea la superficie del carro con la esponja, con movimientos verticales, se producen pequeños desconchones, mientras que si se desplaza lateralmente, se producen rayaduras. Así se obtiene una amplia variedad de efectos.
  5. La esponja de baño ha resultado ser la herramienta perfecta para mí. Al principio he probado con diferentes pinceles, pero al final, he acabado usando la esponja en el 80% de los desconchones. Es más sencilla de controlar que el pincel y permite obtener varios tipos de desconchones muy fácilmente.
  6. La pintura blanca que se desprende se adhiere a las herramientas, por eso, hay que limpiarlas frecuentemente. Si no se limpian las herramientas, la pintura blanca previamente arrancada de una zona se deposita en otra. Eso crea efectos que, de forma controlada, pueden ser muy interesantes. En general es mejor mantener el pincel y la esponja lo más limpios posible.
  7. Al día siguiente, todavía se puede corregir algún desconchón que no nos guste, o hacer nuevos desconchones. Tan sólo hay que humedecer el área correspondiente y frotar con las herramientas que se deseen. Esto me lleva a pensar que es una buena idea aplicar una capa de barniz para proteger el camuflaje blanco de posteriores tratamientos.
El método de la laca permite obtener resultados muy realistas de una forma muy sencilla. Aunque como en cualquier otro método, es necesario probar y practicar mucho para dominarla completamente. Yo recomiendo probarlo con alguna maqueta montada directamente de caja, que no nos de miedo estropear.


Conclusions
  1. Tamiya spray paint leaves a satin finish. On this surface, the hairspray adheres well, but don't grabs, which makes the process of peeling of the paint be extremely simple. In conclusion, a very important factor to facilitate the chipping process is the satin finish of the base color (it can also be achieved with varnish).
  2. If the area to be treated is moistened with distilled water, the slightest friction causes the paint to chip. However, when almost dry, it must be much pressure to produce the peeling. In conclusion, a very important factor to facilitate the chipping process is the moisture content of white paint.
  3. Since it is very easy to get the white paint chipping, just need a round brush # 8 of very soft bristles and a piece of synthetic bath sponge. With these two simple tools you can get a wide variety of effects of spalling, as shown in the photos.
  4. If you hit the model surface with the sponge with vertical movements, small chipping occur, while if moving laterally scratches occur. This gives a wide range of effects.
  5. The bath sponge proved to be the perfect tool for me. At first I tried it with different brushes, but in the end, I ended up using the sponge in 80% of the chipping. It is simpler to control that the brush and allows for various types of chipped very easily.
  6. The chipped white paint adheres to the tools, therefore, the tools must be cleaned frequently. If not cleaned the tools, the white paint from an area previously chipped can be deposited in another. That creates effects that can be very interesting. But, in general it is best to keep the brush and sponge as clean as possible.
  7. The next day, you can still correct a chipped we dislike, or make new chipping. We only need to moisten the corresponding area and rub with the tools you want. This leads me to think it's a good idea to apply a coat of varnish to protect the white camouflage of further treatment.
The hairspray technique allows very realistic results very easily. Although as with any other method, you need to try and practice a lot to master it completely. I recommend you try it with any out of the box model, we don't fear to spoil.



¿Y tú? ¿Has probado el método de la laca? ¿Cual fue tu experiencia? Si quieres puedes compartirla aquí dejando un comentario.

Have you tried the hairspray technique? What was your experience? If you want you can share it here by leaving a comment.

miércoles, 5 de junio de 2013

M60 paso a paso (y IV) - M60 step by step (and IV)


Este es el cuarto y último post de una serie donde explico paso a paso el proceso de pintura del M60A3 TTS ET que se puede ver en este enlace: M60A3 TTS ETLos post anteriores de la serie pueden verse aquí: Etapa primeraEtapa segundaEtapa tercera.


Etapa cuarta

La cuarta etapa consta de dos pasos:
  1. Oleos. En este punto, el carro tiene un aspecto general muy bueno, sin embargo, todavía se le puede añadir riqueza al empolvado con la ayuda de los óleos. Yo he usado las siguientes referencias:
    222 de Rembrandt (amarillo de Nápoles claro) y 035 de 502 Abteilung (Buff) para aclarar por zonas el empolvado.
    78 de Titán (tierra sombra tostada), 125 de 502 Abteilung (light mud) y 100 de 502 Abteilung (faded gray) para oscurecer por zonas en empolvado.
    70 de 502 Abteilung (dark rust), 90 de 502 Abteilung (industrial earth) y 78 de Titán (tierra sombra tostada) para las manchas de suciedad escurrida.
    Se depositan pequeñas cantidades y se funden con un pincel plano de cerdas suaves ligeramente humedecido en disolvente White Spirit sin olor de la marca Talens, con movimientos verticales en las zonas verticales y circulares en las zonas horizontales.
  2. Colocar faros y periscopios. Los faros son de SKP, la referencia 117 para el Abrams. Los periscopios se han recortado en papel adhesivo de espejo coloreado en azul o negro (del que se vende en tiendas de automoción, para tunear los coches).
¿Te ha parecido útil o interesante este post? Recuerda que tus comentarios siempre son bien recibidos.


This is the fourth and final post in a series where I explain step by step the painting process of the M60A3 TTS ET which can be viewed at this link: M60A3 TTS ETThe previous post in the series can be seen here: first stagesecond stagethird stage.

Stage fourth

The fourth stage consists of three steps:
  1. Oils. At this point, the model looks very good overall, however, still can add richness to dusty with the help of the oils. I have used the following references:
  2. Naples yellow light
  3.  and Buff, to lighten the dusty areas.
    Burnt umber, Light mud and Faded gray, to darken the dusty areas.
    Dark rust, Industrial Earth and Burnt umber, 
    for drained dirt stains.
    Small amounts are deposited and fused with a soft bristle flat brush moistened in odorless White Spirit, with vertical movements in vertical zones and circulars movements in horizontal zones.
  4. Placing headlights and periscopes. The headlights are the 117 reference from SKP, Headlights for the Abrams. The periscopes have been cut from adhesive mirror colored paper in blue or black (which is sold in automotive stores, to tune the cars).
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lunes, 3 de junio de 2013

M60 paso a paso (III) - M60 step by step (III)


Este es el tercer post de una serie donde explico paso a paso el proceso de pintura del M60A3 TTS ET que se puede ver en este enlace: M60A3 TTS ETLos post anteriores de la serie pueden verse aquí: Etapa primeraEtapa segunda.


Etapa tercera

La tercera etapa consta de tres pasos:
  1. Lavados. Con el producto P220 dark wash de Mig Productions, diluido con su disolvente específico, P239 thinner for washes. Se aplica en recovecos y detalles. Es muy importante proceder por zonas no todo el carro a la vez y dejar secar bien el lavado antes de empezar a retirarlo (al menos 30 minutos).
    Si la superficie del carro es brillante, el lavado es muy fácil de controlar. Y si el barniz es acrílico, el disolvente no le afecta y se puede trabajar sin miedo.
  2. Pintar detalles. Con acrílicos Vallejo y pincel fino. Se pintan los detalles que faltan como por ejemplo los escapes o bidones.
  3. Barniz mate. Con XF-89 Flat Clear acrílico de Tamiya disuelto en X-20A al 50%, aplicado con aerógrafo con una presión de aire de 1.25 Kg. Hay que dar varias manos finas hasta conseguir un aspecto semi satinado, no completamente mate.
    Es muy importante que el barniz sea acrílico, ya que en la etapa final se aplican óleos y el disolvente white spirit podría afectar a un barniz esmalte.
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This is the third post in a series where I explain step by step the painting process of the M60A3 TTS ET which can be viewed at this link: M60A3 TTS ETThe previous post in the series can be seen here: first stagesecond stage.

Stage third

The third stage consists of three steps:
  1. Pin washes. With the product P220 dark wash from Mig Productions, diluted with P239 thinner for washes. It applies in nooks and details. Again it is important to proceed by parts, not all the model at once, and allow to dry thoroughly before you start washing it out (at least 30 minutes).
    If the surface is bright, washing is very easy to control. And if the varnish is acrylic, the thinner does not affect it and you can work without fear.
  2. Painting details. With Vallejo acrylics and a fine brush. They paint the remaining details such as the exhaust pipes or jerrycans.
  3. Matt varnish. With Tamiya acrylic XF-89 Flat Clear thinned with X-20A in a ratio of 50%, applied with an airbrush and an air pressure of 1.25 kg. Is important to apply several thin coats to get a semi gloss aspect, not completely matte.
    It is very important that the lacquer be acrylic because in the final stage are applied oils and thinner could affect an acrylic varnish.
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sábado, 1 de junio de 2013

M60 paso a paso (II) - M60 step by step (II)


Este es el segundo post de una serie donde explico paso a paso el proceso de pintura del M60A3 TTS ET que se puede ver en este enlace: M60A3 TTS ET. Los post anteriores de la serie pueden verse aquí: Etapa primera


Etapa segunda

La segunda etapa consta de tres pasos:
  1. Barniz brillo. Con X-22 Clear acrílico de Tamiya disuelto con el disolvente específico para acrílicos de Tamiya X-20A al 50%. Se aplica con aerógrafo en finas capas con una presión de aire un poco más alta 1.25 Kg.
    En las fotos puede verse que el carro queda completamente brillante. Barnizar en brillo acrílico es muy importante para los pasos que vienen a continuación.
  2. Calcas. Una vez seco el barniz brillo (al menos 24 horas), se aplican las calcas, y tras dejar secar otras 24 horas se vuelve a barnizar en brillo la zona ocupada por las calcas para protegerlas de los disolventes.
    Para colocar las calcas uso Mr. Mark Setter, y para fijarlas Mr. Mark Softer, ambos de Gunze Sangyo.
  3. Polvo/barro seco semi descascarillado. A continuación se aplica lo que yo llamo "polvo/barro seco semi descascarillado". Para ello uso XF-57 Buff de Tamiya pero esta vez ESMALTE disuelto al 50% en su disolvente específico X-20. Se procede por partes, no todo el carro de una vez.
    Se aerografían manchas irregulares (tanto en forma como en opacidad) en las zonas donde el polvo/barro tendería a acumularse. Se deja secar unos segundos. Se "picotea" con una esponja o un pincel de cerdas duras humedecidos ligeramente en disolvente X-20 para retirar parte de la pintura.
    Con eso se consigue un aspecto de polvo/barro que lleva adherido al carro varios días y se ha ido descascarillando en algunas zonas.
    Nota: si te interesa conocer más a fondo este paso permanece atento al blog, ya que en breve publicaré un post explicándolo.
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This is the second post in a series where I explain step by step the painting process of the M60A3 TTS ET which can be viewed at this link: M60A3 TTS ETThe previous post in the series can be seen here: Etapa primera

Stage two

The second stage consists of three steps:
  1. Gloss varnish. With Tamiya acrylic X-22 Clear dissolved with the specific Tamiya acrylic thinner X-20A in a ratio of 50% and applied with airbrush in thin layers with an air pressure slightly higher: 1.25 Kg.

    In the pictures you can see that the model is completely brilliant. This first step is very important for the steps that follow.
  2. Decals. Once gloss varnish has dried (at least 24 hours), apply the decals, and after another 24 hours varnish again the area occupied by the decals to protect them from the thinner.

    To place the decals I use Mr. Mark Setter and 




to fix them I use 





Mr. Mark Softer, both from Gunze Sangyo.
  3. Dust/mud dry semi flaked.  Then I apply what I call "dust/mud dry semi flaked". For this I use Tamiya XF-57 Buff but this time ENAMEL dissolved in a ratio of 50% with the thinner X-20. Proceeds by parts, not all the model at once.
    I airbrush irregular spots (both in form and opacity) in areas where dust/mud tend to accumulate. Let it dry a few seconds. Then "peck" with a sponge or stiff brush moistened slightly in X-20 thinner to remove some of the paint.
    With that process you get a look of dust/mud that has adhered to the tank for several days and has been chipping in some areas.
    Note: If you are interested in learning more about this step stay tuned to the blog, since shortly I'll publish a post explaining it.
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